Singapore 101

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Ortswechsel.

2008-05-30T00:39:00.000-07:00

Liebe Leserin, lieber Leser,

China ruft!

Ich ziehe zurück ins Reich der Mitte. Weitere Geschichten rund um das Abenteuer Alltag poste ich aus Peking unter:

www.beijing101.de.

Herzlichen Gruß,

olr.

East meets West? Nein, eher Menschliches, Allzumenschliches.

2008-03-14T12:53:00.000-07:00

Während ich ein Glas Wein bei Freunden trinke, dazu die schöne Aussicht auf Chinatown um Mitternacht genieße, mit dem Central Business Disctrict im Hintergrund, stelle ich aufs Neue fest, dass diese Stadt nicht nur aussieht wie eine Postkarte, sondern sich auch so anfühlt.

Hübsch auf den ersten Blick, ziemlich profillos und mit bitterem Nachgeschmack wie beim Ablecken einer Briefmarke.

Singapur fern der Uferpromenadenfesttagsstimmung hat mit weniger luftigen Problemen zu kämpfen:
(Aufnahme aus einem Aufzug in Ang Mo Kio, dem Singapurer Hinterland)

Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass die Löwenstadt ein hervorragendes Beispiel ist für die Relation urbaner Repression und (versteckt ausgelebter) Aggression ihrer allzu menschlichen Bewohner.

Xinnian kuaile zwischen Singapur und China.

2008-02-02T23:42:00.000-08:00

Gedanken zum chinesischen Frühlingsfest

Das chinesische Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wie bitte? Muss es nicht chinesisches Sylvester heißen? Wenn am 6. Februar der letzte Tag des Jahres im chinesischen Mondkalender anbricht, stehen Chinesen und Singapurer Kopf – freudig und ungeduldig wie kleine Kinder an Weihnachten. Oder eben Sylvester: „Ist es schon 12?“
Chunjie, das Frühlingsfest, wobei Fest eher „zweiwöchige Party“ heißen müsste, ist der wichtigste Termin im Mondkalender für Chinesen weltweit. Auch in Singapur schlägt der Puls der Stadt dann anders.

Während das hinduistische Lichterfest Deepavali genauso wie sein malyaisches Pendant Hara Raya Raji im emotionalen Bermudadreieck der meisten chinesischstämmigen Singapurer klanglos verschwindet, hat sich Weihnachten mit der pertinenten Dauerberieselung durch Bing Crosby und Doris Day und aggressiv platzierten Christbäumen zumindest auf der Landkarte halten können. Nongli xinnian löst in den meisten Singapurern (rund drei Viertel der Bevölkerung) allerdings wahrhaft leidenschaftliche Gefühle aus. Ein so wildes (wie unwahrscheinliches) Popkonzert der Wilderecker Herzbuben mit den Backstreet Boys und Rammstein trifft es gut. Die ganz große Sause eben.

Dazu: Chinesen sind abergläubisch. Nicht im westlichen Sinne, wo manche Fernsehzeitschrift ihr ganzes Einkommen auf diesen Umstand gründen kann, sondern mit Stil. Und Geschichte. Die meisten der überlieferten Bräuche sind mehrere tausend Jahre alt. Lassen Sie mich Ihnen einige vorstellen.

Ein Spaziergang durch Singapurs Chinatown zeigt dem Besucher Anfang Februar, die Glücksfarbe lautet rot. Je knalliger, desto besser. Der Legende nach kam die Farbe übrigens als Abwehrmechanismus gegen den menschenfressenden Dämonen Nian zum Einsatz. Heute sind Tradition und Moderne wild gemischt. Neue rote Hausschuhe (die man vor dem Neujahrstag zu kaufen und ab dem Neujahrstag zu tragen hat) treffen auf rote Handyanhänger (die das ganze Jahr über cool sind). Xinnianhua, rote dreiteilige Bildergeschichten, die am Neujahrstag Wohnungstüren und Hauseingänge verzieren und als Vorläufer des chinesischen Comics gelten, Fische, pralle Babys, Pfirsiche – Dutzende Stände rund um die Smith Street bieten alle glücksbringenden Symbole der chinesischen Mythologie und (vorrangig taiwanesischen) Süßkram zum Verkauf.

Gekauft wird am letzten Tag des Jahres, zumindest in China, auch die große Show. Pünktlich um 20 Uhr am letzten Abend des Jahres läutet das chinesisch Staatsfernsehen mit seiner mehrstündigen Propagandagala Chunjie lianhuan wanhui die Neujahrsfeierlichkeiten ein. Die mitunter aus allen Teilen des Landes eigens angereiste Familie versammelt sich um den Fernseher und knetet chinesische Maultaschen, Jiaozi, wenn der Fernseher in Peking steht. Stammt die Familie aus Südchina, gibt es vorrangig – wie in Singapur, wo die meisten Ahnen aus Kanton & Co emigrierten – Klebreisküchlein namens Niangao. Jung und alt haben nach einem halben Arbeitstag die Stube kräftig geschrubbt. Überall hängt Fu, das Schriftzeichen für Glück, auf dem Kopf und lädt den Reichtum zum Kommen und Bleiben ein.

Um Mitternacht sprühen Feuerwerke. Doch während ganz China unter der Explosionsgewalt von legalen und illegalen Feuerwerkskörpern.erschüttert, bleibt Singapur erstaunlich leise. Immerhin veranstaltet die staatliche Tourismusbehörde nach drei Jahrzehnten des Komplettverbots seit wenigen Jahren nun zumindest monopolisierte Krachershows in Chinatown. Privater Böllerbesitz ist in Singapur nach wie vor nicht erlaubt.
Doch was die Inselbewohner an Knallerspaß vermissen lassen, machen sie mit Salaten wieder wett. Die Tradition des rohen Fischsalates Yu Sheng, den Familie und Freunde unter lautstarken geäußerten Neujahrsgrüßen mit überdimensionalen Essstäbchen gemeinsam durcheinanderwirbeln, gibt es – zum chinesischen Neujahr – nur in Singapur und Malaysia. Sollte Sie eine Singapurer Familie in den darauffolgenden Tagen zum Feiern einladen, machen Sie sich auf eine ordentliche Schüttelei gefasst. Schon mal mit den Stäbchen üben. Es lohnt sich, der Fisch steht für Wohlstand und ein Leben im Überfluss.

Der Kater an Chinesisch Neujahr dauert nicht wie im Westen einen Tag, er dauert 14 Tage. Gut, dass das Land die ersten drei davon offiziell zur Erholung frei bekommt. Singapur darf hingegen lediglich an zwei Morgen ausschlafen, übrigens der einzige Doppelfeiertag des Jahres.
Das Frühlingsfest ist ein Familienfest. Die verehrte Verwandtschaft klopft dann auch gerne bereits am nächsten Morgen an der Tür. In den ersten Feiertagen stehen vor allem Eltern und Schwiegeeltern auf dem Programm, am siebten Feiertag renri hat „jedermann Geburtstag“, der als besonderer Festtag kaum noch eine Rolle spielt, weil mittlerweile auch in China jeder individuell seinen Geburtstag feiert.
Sollten Sie in diesen Tagen von Kollegen oder Freunden zum Essen eingeladen werden, bringen Sie essbare Glücksbringer mit: zwei Mandarinen gehören als Gastgeschenk zum Frühlingsfest wie Lebkuchen zu Weihnachten. Seien Sie nicht überrascht, wenn Ihnen der Gastgeber auch etwas schenkt: rote Umschläge, hong bao, mit kleinen Geldbeträgen. Wünschen Sie Ihrem Gastgeber Gong Xi Fa Cai, oder dialektal, da die Vorfahren der meisten Singapurer aus der chinesischen Provinz Fujian stammen, Keong hee huat chye.

Während der Feiertage geht keiner Ihrer Kollegen zum Friseur, wer will schließlich mit seinen Haaren (fa) auch gleich sein Neujahrsglück (fa) verlieren? Sie sollten Buchgeschenke vermeiden, da shu (Buch) und shu (verlieren) ähnlich klingen. Erlaubt ist hingegen – selbst an Neujahr – der finanzielle Ruin am Mahjongg-Tisch, wo in chinesischen Runden immer um Geld gespielt wird. Die Knete bleibt schließlich in der Verwandtschaft.

Zwei Wochen nach Neujahr endet chunjie, das Frühlingsfest, stilvoll mit St. Martin. Wie bitte? Aber sicher, Jung und Alt prozessieren am yuanxiaojie mit selbst gebastelten Laternen durch die Nachbarschaft. Der kulinarische Höhepunkt des Tages, in China wie in Singapur, sind yuanxiao, Klebreisbällchen mit süßer Füllung.

Feiern Sie mit Ihren Kollegen, aber freuen Sie sich auch darauf, dass die Ende Februar wieder ansprechbar sind. Der Stress der Feierlichkeiten, unzählige Verwandschaftsbesuche und das gegenseitige Schenken vieler, vieler hongbao sind dann vorbei und können bis zum nächsten Jahr warten, wenn es wieder heißt: Xinnian hao – Prost Neujahr!

Übrigens: 2008 ist das Jahr der Ratte. Die Ratte ist ein echter Familienmensch, großzügig und arbeitsam. Ratten geben gute Ratschläge, die sie selbst nie beachten. Ratten sind auch Geheimniskrämer, maßlos und selbstsüchtig. Gute Berufsaussichten für männliche Ratten finden sich in den Bereichen Werbung, Catering, Musik und Medien. Rättinnen sollten es mit den Gebieten Hotelgewerbe, Mode, Schriftstellerei oder einem Schönheitssalon versuchen. Shakespeare, Tolstoi, Jules Verne, Johann Sebastian Bach, Prinz Charles und Marlon Brando sind Ratten. Die spannendste Frage der ganzen kleinen Tierkreiszeichenshow, deretwegen Chinesen die Frage nach Ihrem Alter überhaupt erst stellen: Mit wem können Sie am besten? Hasen oder Schafe passen zur Ratte wie die Gans zum Fuchs. Affe, Drache und Büffel verstehen sich hingegen gut mit Ihnen.

Mehr über Chinas Traditionen, seinen spannenden Weg in die Moderne und natürlich einen vollständigen Zyklus aller Tierkreiszeichen finden Sie in Oliver Radtkes Buch „Welcome to Presence – Abenteuer Alltag in China“, das im Dryas Verlag erschienen ist. Rund 300 Seiten, mit Bildteil, 12,95 Euro. Erhältlich auch über den einschlägigen Onlineversand.

(erschienen in Impulse, Februar 2008)

Nicht immer nur Rosenkranz und Dornen ...

2008-01-28T03:45:00.000-08:00

Thaipusam - Zu Ehren Lord Subrahmanyas an der Tank Road

Das Hindufestival Thaipusam Ende Januar wird von der tamilischen Gemeinde Singapurs groß gefeiert. Besonders beeindruckt haben mich die sogenannten Vel kavadi, bis zu zwei Meter hohe Altäre, die die Gläubigen nach gründlicher spirtueller Vorbereitung und einmonatiger strikter Diät und Enthaltsamkeit in Begleitung von Familie und Freunden stundenlang durch die Stadt tragen - ein wahrlich farbenfroher Anachronismus und bemerkenswerter Gegensatz zum urbanen Betonhintergrund der Löwenstadt.

Die Gläubigen verehren mit diesem zwei Tage dauernden hinduistischen Thanksgiving Lord Subrahmanya, den Gott der Tugend, Jugend und Kraft und Zerstörer alles Bösen. Die Tradition des Altar-Tragens als Zeichen besonderer Hingabe geht auf den Vel zurück, den der auch als Lord Murugan verehrte Gott im Kampf gegen Dämonen von seiner Mutter geschenkt bekommen haben soll.

Hier eine kleine Auswahl von der Endstation der vier Kilometer langen Prozession am Sri Thandayuthapani Tempel, Tank Road. Besonders imposant ist, für mich, der unten abgebildete ältere Teilnehmer, der - im Gegensatz zu den meisten viel jüngeren Glaubensbrüdern - seine Last nicht durch ein Hüftkorsett gestützt durch die Straßen trug, sondern sich die eisernen Tragestangen direkt ins Hüftfleisch bohren ließ.

Sylvester in Singapur.

2008-01-07T04:38:00.001-08:00

Gedanken zum Jahresende/anfang in der Löwenstadt

Um 23:59 gehen an der Marina Bay die Lichter aus. Die im Tsunamijahr 2005 eingeführte Schweigeminute soll der Bevölkerung auch diesmal in den letzten Sekunden vor Mitternacht Gelegenheit zur Reflektion bieten. Doch bei 150 000 Menschen, die sich rund um die Esplanade versammelt haben, gestaltet sich komplette Ruhe schwierig. Die Vorfreude auf das Neujahrsfeuerwerk ist zu groß. 8 Minuten soll es dieses Jahr dauern, ausgestattet mit pyrotechnischen Neuheiten und einer eigens komponierten Begleitmusik. Als ich mit der Menge die letzten Sekunden des Jahres anzähle, hat sich die Vorfreude auf mich übertragen. Ich stehe mit meinen Kolleginnen auf der Reporterplattform und habe beste Sicht auf die vor mir liegende Bucht und Singapurs Skyline.

Mit lauten „Oooh“- und „Aaah“-Rufen begleiten viele Zuschauer die vielfarbige Raketenshow. Die Musik geht im beeindruckenden Explosionslärm unter. Viel zu schnell ist das Feuerwerk zu Ende.
Doch die Gelegenheit zu weiteren Feldstudien zur Bevölkerung Singapurs möchte ich mir nicht nehmen lassen und tauche in die an der Uferpromenade stehende Menge ein. Drei Erkenntnisse möchte ich hier festhalten:

1. Singapurs vier große Ethnien feiern am liebsten jeweils unter sich. Das große multikulturelle Miteinander, dass die Singapurer Tourismusbehörde nicht müde wird, als Werbeslogan in jeder vielfarbigen Hochglanzbroschüre ganz oben zu platzieren, findet so nicht statt.

Chinesische Familien sitzen zusammen, genauso wie die angmohs, die ausländischen Expats, die alle am Clarke Quay überteuertes Importbier trinken. Junge, hübsche malayische Teenager feiern im eigenen Kreis genauso wie die Hunderten von indischen Wanderarbeitern, die sich vor allem um die Freiluftbühne drängen, auf der Singapurs neue Rockhoffnung „Allura“ mit der 19jährigen Frontfrau Inch vor allem Männerherzen höher schlagen lässt. Eines wird schnell klar: Singapur ist nicht Rio de Janeiro. Hier liegen sich Schlag 12 Uhr keine wildfremden Menschen in den Armen, niemand wünscht Unbekannten ekstatisch „Frohes Neues Jahr!“. Einzige Ausnahme bilden die hiesigen Taxifahrer, und das wohl eher aus Servicegründen.

2. Nach Feuerwerk und Rock’n’Roll geht’s nach Hause! Zu meiner großen Überraschung zieht der Großteil der 150 000 Menschen nach gut einer Stunde wieder ab. Ich sehe nirgends ein Mitternachtspicknick, niemand packt seine Gitarre aus, die offizielle Unterhaltung ist zu Ende, das Volk hält nichts mehr. Der Massenexodus verläuft zügig und ohne Zwischenfälle.

3. Zu verdanken ist das sicher der hohen Polizeipräsenz. Beamte und Angstellte privater Sicherheitsdienste leiten die Menge und vermitteln mir das Gefühl einer pubertären Geburtstagparty im Hause der Eltern, bei der die Mutter zwar Alkohol zugelassen hat, aber alle 10 Minuten zu Kontrollbesuchen ins Jugendzimmer stürmt um nachzusehen, ob sich auch alle Besucher zu benehmen wissen.

Doch das neue Jahr hält auch neue Hoffnung bereit. Ich habe Müll gesehen! Auf dem Rasen, auf den Wegen rund um die Esplanade ist der Boden mit farbigem Unrat bedeckt. Doch meine chinesische Kollegin holt mich schnell auf den Boden Singapurer Tatsachen zurück. „Den Müll haben sicher die Inder zurückgelassen“, kommentiert sie trocken.

Während ich langsam zu Fuß über die für Autos gesperrte Marina Bay Bridge Richtung Fullerton Hotel spaziere, wird mir klar, dass die Herausforderungen des Landes im alten Jahr auch für 2008 gelten müssen: lockerer, kreativer, multikultureller.

Singapur, auf Dein Wohl!

Haustiere II.

2007-12-27T05:11:00.000-08:00

Genährt wird meine Freude über die Unausrottbarkeit der Natur im Betonkrieg Singapurs gegen seine Dschungelpflanzen - trotz allen Ekels vor fußschweißfanatischen Kriechtieren - vor allem durch die optisch ansprechenderen Amphibienvertreter wie den hier abgebildeten Rana erythraea, der mich im Wechsel mit anderen Familienmitgliedern zum Feierabend vor der Haustür mit einem geheimbündlerischen Augenzwinkern begrüßt.
So sehr viele Menschen hart an ihren Karrieren arbeiten, so wenig lachen sie auch. Im Grunde sind die einzigen mehrheitlich fröhlichen Menschen auf dieser Insel Wanderarbeiter oder Kindermädchen, Menschen, denen es das Leben noch nie leicht gemacht, die die Armut nach Singapur getrieben hat und deren Naturverbundenheit im Stadtstaat nur als Nachteil gilt, zu schwarz, zu erdig, kulturlos.
Wie viel Kultur gerade in dieser Erdigkeit steckt, wird nur dem klar, der es wagt, seine Trutzburg aus ängstlicher Sauberkeit und steril anmutender Lebensführung für einen Moment zu verlassen. Ich, jedenfalls, schöpfe mehr Kraft aus dem stummen Gruß des Frosches und dem strahlend weißen Lächeln einer Daimler waschenden "Perle" denn aus dem bangen Blick auf die heutigen Aktienkurse. Guten Abend.

Nicht nur zur Weihnachtszeit

2007-12-18T06:31:00.000-08:00

Singapurer Gastfamilien fördern den interkulturellen Austausch

„Glo-ooo-ooo-ria, in excelsis deo“, die 20jährige Lin Zhiqi singt mit ernstem Gesichtsausdruck zum ersten Mal in ihrem Leben Weihnachtslieder.

Das Besondere daran: wir befinden uns nicht in einer Kirche, sondern in einem Einfamilienhaus in Bukit Batok und gläubig ist Zhiqi auch nicht. Diesen vorweihnachtlichen Abend möglich gemacht hat das Austauschprogramm der Singapore Management Universität, die seit 2 Jahren Erst- und Zweisemester an Singapurer Gastfamilien vermittelt. Der Großteil der Studenten stammt, wie Zhiqi, aus China. Die Kantonesin studiert seit knapp einem Jahr Betriebswirtschaft in der Löwenstadt und fühlt sich wohl hier, auch dank der Fürsorge ihrer hiesigen Gastfamilie.

Das Programm kooperiert seit seiner Gründung mit zwei presbyterianischen Kirchen. Alex Teo, Initiator des christlichen „Campus Hub“, macht deutlich, was ihm an dieser Idee gefällt. „Ich habe während meiner Studienzeit in Amerika sehr gute Erfahrungen mit meiner dortigen Gastfamilie gemacht. Das Gefühl, ein Heim in der Fremde zu haben, möchte ich hier zu Hause nun an andere Studenten weitergeben.“

Die Kooperation läuft gut, die mittlerweile 40 Studenten des Programms kommen nicht nur aus der Volksrepublik, sondern auch aus Laos, Myanmar oder Vietnam.
Voraussetzung für eine Aufnahme in das Programm ist, laut Alex Teo, „eine gewisse gesellschaftliche Relevanz der Familie“. So seien die meisten Familienvorstände Ärzte, Rechtsanwälte oder Professoren. „Wir möchten unseren Gastkindern in kurzer Zeit einen Zugang zu möglichst vielen Kreisen der Singapurer Gesellschaft ermöglichen.“ Zwar bekämen die Gasteltern für ihr Engagement kein Geld von der Universität. Das Programm biete jedoch nicht nur den Studierenden Hilfe beim Einleben an, auch die Singapurer Familien profitierten von diesem Austausch.

„Jedermann weiß, dass unser Singapur-Mandarin nicht besonders gut ist“, lacht der chinesischstämmige Alex Teo. „Meine Familie und ich lernen also auch sprachlich was dazu. Außerdem ist es doch eine wunderbare Gelegenheit für meine Kinder, fremde Kulturen gewissermaßen direkt im Haus zu haben“, sagt der promovierte Manager vergnügt.
Zhiqi aus Kanton kann dem nur zustimmen. „Der größte Unterschied zu China ist wahrscheinlich das multikulturelle Leben Singapurs. Durch meine Gastfamilie verstehe ich vieles sehr schnell und revanchiere mich mit ein wenig Chinesischunterricht und Nachrichten aus China, die ihren Weg nicht in die Medien finden.“

Ihre Neugierde an der Lebensweise der Inselbewohner hat Zhiqi auch zur heutigen Weihnachtsfeier gebracht. Religion spielt an diesem Abend wie auch im gesamten Austauschprogramm nur eine untergeordnete Rolle. Alex Teo: „Wir haben auch buddhistische und muslimische Familien, die Studenten aufnehmen. Bekehren wollen wir niemanden. Der Schwerpunkt liegt auf dem interkulturellen Austausch.“

Und dafür stehen bereits neue Programmpunkte zur Diskussion, wie Schwimmen, Wandern, gemeinsame Ausflüge in die Region. Dann hat Lin Zhiqi vielleicht Gelegenheit, ein paar Wanderlieder kennenzulernen.

Farbenfrohe Durstlöscher.

2007-10-25T02:42:00.000-07:00

Was trinken Singapurs Ottonormalverbraucher Ah Beng und Ah Lian am liebsten?

Eine Geschichte, die ich gerade für xin.sg geschrieben habe: eine persönliche Richterskala für die – meiner Meinung nach – zehn typischsten Getränke des Inselstaates.

Herrlich! Ein besseres Getränk gibt es für die Tropen nicht: frischgepresster Limonensaft. Wem sich beim Trinken keine süß-saure Fröhlichkeit einstellt, der hat wirklich unheilbar schlechte Laune. Wohlwollende Verkäufer schmeißen gerne großzügig ein paar ganze Früchte mit hinein – ein echtes Allheilmittel gegen Zornesfalten und Denkblockaden.

Wertung:

Nein, tut mir leid. Xiancao 仙草, wörtlich: Kraut der Unsterblichkeit, geht gar nicht. Das colafarbene Gesundheitsgetränk mit dem Wunderstoff Gynostemma pentaphyllum schmeckt so scheußlich wie es gut für den Körper ist. Die sagoähnlichen Pflanzenstreifen machen das Trinken etwas kompliziert, soll ich schlucken oder doch erst kauen? In der südchinesischen Provinz Guizhou wird Xiancao angeblich besonders ausgiebig konsumiert, die überdurchschnittlich hohe Dichte an über 100jährigen in der Provinz wird gerne damit in Verbindung gebracht. Mag sein, ich sterbe lieber früher.
Wertung:

Ist Ihnen der Kauf einer Dose Eistee zu unspektakulär? Dann ist Zuckerrohrsaft genau das Richtige! Der Verkäufer zieht die unbehandelten Stangen durch seine verchromte Pressmaschine, der Saft spritzt, die Maschine glitzert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nicht ganz so erfrischend wie Limonensaft, aber trotzdem: Daumen hoch.

Wertung:

Das ist sicher die merkwürdigste Farbe für ein Lieblingsgetränk der Singapurer – pink!
Ban Dung besteht aus (gesüßtem) Rosenwasser und (Kondens-)Milch. Angeblich soll das Getränk ausgerechnet von einem englischen Teehasser erfunden worden sein, der auf der Suche nach einer erfrischenden Alternative einen indischen Straßenverkäufer beim Zubereiten von Rosenwasser beobachtete und dann selber mit Tee, Rosen und Milch experimentierte. Dabei blieb der Tee auf der Strecke. Macht nichts. Lecker!
Wertung:

Milo Dinosaur, was ein Name für ein Getränk! Das 1934 von einem Australier erfundene Nesquik-Derivat Milo (benannt nach dem antiken Ausnahmeathleten Milon von Kroton) ist Grundnahrungsmittel vieler Singapurer, besonders in der hier vorgestellten Variante: kalt, mit Eiswürfeln und einer Extra-Schicht unverrührtem Schokopulver obendrauf. Klassisches Nachtgetränk oder als Ergänzung zu einem Roti Prata-Mitternachtssnack. Nur will ich danach nicht wie der antike Grieche ringen, sondern nur noch schlafen. Daher nur zwei Punkte.

Wertung:

Ja, wat jibbet Besseres als nach einem anstrengenden Trainingslauf durch die äquatorialen Tropen als in Ruhe ein frisch eingeschenktes Tigerbier zu trinken? Außer Limonensaft kommt da nichts heran. Eine gelungene und gemutliche Art, ganz entspannt das Wochenende einzuläuten.
Wertung:

Was für den Deutschen das Bier, ist für den Chinesen seine Sojamilch. Meine schwarzköpfigen Kollegen trinken das Zeug als ginge es um ihr Leben (senkt ja auch bekanntlich den Blutdruck und so weiter). Trotzdem: sieht aus wie Kleister, riecht und schmeckt ähnlich. Danke, nein.

Wertung:

Um beim Alkohol zu bleiben: Gerstensaft einmal nicht als Synonym für Bier, sondern tatsächlich als Gerstensaft – die Getreidevariante des Kinderschockers Lebertran, der komplette Inselnachwuchs kriegt den Saft zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendbrot vorgesetzt. Die Leichensuppe schmeckt aber besser als ihre blässliche Farbe verspricht. Ich bin zwar schon groß, schaden kann’s trotzdem nicht.
Wertung:

Kopi, der klassische Singapurer Kaffee, ist stark, dickflüssig und besteht fast zur Hälfte aus extrem süßer Kondensmilch. Diese Koffeingranate macht wach und unternehmungslustig. Wer nicht die ganze Nacht wachbleiben möchte, sollte von einer Bestellung nach 16 Uhr besser absehen.

Wertung:

Teh Tarik: indischer Milchtee, ausgezeichnet! Schwarztee gemixt mit süßer Kondensmilch, vom dunkelhäutigen Koch mit theatralischer Geste von einem Becher in den anderen geschwenkt. Heiß, süß, das ideale Siestagetränk.
Wertung:

(Sollte sich ein Leser oder eine Leserin wundern, dass hier Singapurs bekanntester Cocktail, der "Singapore Sling", fehlt, so liegt das daran, dass den außer den Touristen in Singapur niemand trinkt.)

Zeitgeschichte zum Anfassen.

2007-10-15T22:36:00.000-07:00

Zu Besuch im ersten chinesischen Spielzeugmuseum

Das älteste deutsche Spielzeugmuseum steht im thüringischen Sonneberg, sein französisches Pendant in Moirans. Chinas erstes Spielzeugmuseum befindet sich in – Singapur. Hinter dem ungewöhnlichen Projekt steht ein Mann: Marvin Chan. Der gelernte Grafikdesigner aus Hongkong hat seine Sammelleidenschaft zum Beruf gemacht. „Ich mag Design, ich liebe Geschichte und ich sammle Spielzeuge. In diesem Haus kommt alles zusammen“, sagt der 42-jährige mit ausladender Geste.

Sein persönliches Erweckungserlebnis hat Chan 1993 bei einem Besuch des Kitahara Tin Toy Museum in Yokohama, das ausschließlich japanische Produkte ausstellt. „Ab da wusste ich, das will ich für chinesisches Spielzeug machen und nachfolgenden Generationen weitergeben.“

Was Chan von anderen Sammlern unterscheidet, ist, dass er sich für die Geschichte der chinesischen Spielzeugindstrie und seine kreativen Akteure interessiert. So reist er 1990 erstmals nach Shanghai – „die Stadt fasziniert mich seit meiner Jugend“ – und recherchiert vor Ort. Gerade erst ist Chan von einem zweiwöchigen Filmdreh in der Stadt am Huangpufluss zurückgekehrt. Zusammen mit Freunden produziert der umtriebige Sammler zur Zeit eine Dokumentation über ehemalige Arbeiter und Designer der chinesischen Spielzeugindustrie.

Doch nicht nur sein Direktor, auch die Lage des Privatmuseums ist ungewöhnlich, Rowell Road Nummer 83 liegt mitten im Rotlichtviertel von Little India. Als Chan zusammen mit seiner Frau Serene das Museum im November 2005 eröffnet, ist nicht nur die Lage für viele Besucher ungewohnt. „Etliche Leute waren erstaunt, dass sie für ein Museum Eintritt bezahlen sollen. Die meisten Singapurer kennen eben nur staatliche Einrichtungen, die kostenlos sind.“

Warum sein Haus eigentlich Museum of Shanghai Toys heisse, wenn es doch Spielzeug aus ganz China ausstelle? „Bis anfangs der 80er war Shanghai Zentrum der chinesischen Spielzeugproduktion“, erklärt der 42-jährige.

Der Großteil seiner Besucher kommt aus Singapurs Kindergärten und Grundschulen. Ob sich den Kleinen der politische und historische Kontext vieler seiner Ausstellungsstücke überhaupt erschließen könne? Malvin Chan lächelt schmerzhaft. „Das Museum muss wirtschaftlich sein.“
Der überdimensionierte Teddybär am Eingang, der so gar nicht zu den filigranen Puppen der 20er Jahre und den Rotgardisten aus der Kulturrevolution passen will, ist sicher das deutlichste Zugeständnis an die Notwendigkeit, Kulturarbeit in Singapur profitabel und leicht verdaulich zu gestalten.

„Manchmal fragt mich meine Frau, warum wir kein normales Leben führen können“, lacht Chan. „Aber ich rauche nicht, trinke nicht, fahre kein Auto, mein Geld fließt ausschließlich in diese Sammlung.“
3000 Stücke aus 100 Jahren Spielzeuggeschichte nennt Chan sein eigen, ein Drittel davon präsentiert er in schlichten, gut ausgeleuchteten Glasvitrinen auf drei Stockwerken.

Sein Fazit kurz vor dem 2-jährigen Jubiläum im November? „Ich hoffe, das Museum irgendwann nach China bringen zu können, da gehört es eigentlich hin“, sagt er nachdenklich. Bis es soweit ist, wird er weiter sammeln.

Info:
Museum Of Shanghai Toys
83 Rowell Road
Singapore 208015
Telefon: 65 6294 7747
http://www.most.com.sg

Öffnungszeiten
Di – So 11 bis 19.00
(montags geschlossen)

Eintritt
S$8 (Erwachsene) / S$5 (Kinder/Schüler/Studenten)

Arts Singapore 2007 - Kreatives (An-)Schaffen.

2007-10-04T02:14:00.000-07:00

Die beeindruckende Vielfalt der asiatischen Kunstszene macht die Arts Singapore 2007 dem Besucher von Beginn an deutlich. Die Kunstmesse, die vom 4. bis 8. Oktober in Halle 404 im 4. Stock der Suntec City zu sehen ist, zeigt Werke junger und arrivierter Künstler aus dem Fernen Osten.

(Insgesamt werden rund 15.000 Besucher die Messestände von 87 Gallerien mit Werken von Künstlern aus 16 Nationen gesehen haben. Bereits im November dieses Jahres ist die Messe 2008 zu 80% ausgebucht.)

Auffällig dabei: Mao als kreatives Thema macht nach wie vor (bzw. aufgrund der Nachfrage aus dem Westen einen immer größeren Anteil) an den Werken chinesischer Künstler aus. Ich weiß nicht inwieweit das dem Markt oder einem tatsächlichen Aufbearbeitungsbedürfnis geschuldet ist.

Amüsant, provokant, witzig sind die meisten jedoch mit Sicherheit.

Hier eine kleine Auswahl:

Kontrollfreaks.

2007-09-16T00:16:00.000-07:00

Mein neuester Netzfund aus Singapur überrascht mich nur bedingt.

Unter dem Titel "Irresponsible motorists in Singapore" nimmt sich ein anonymer Blogger öffentliche Parksünder der Löwenstadt zur Brust.
Er tut das mit einer Inbrunst, einer Detailgenauigkeit und einem technischen Aufwand (Digitalphotos, Videos auf Youtube.com), die mich erschrecken.
Gleichzeitig passt diese, nennen wir es vorsichtig, Leidenschaft für Ordnung, Sicherheit und alles, „was sich gehört“ – eine Attitüde, die sich in deutschen Gefilden auch nach dem Wegfall des Blockwarts in manchen Landstrichen hartnäckig hält – sehr gut zu diesem Inselflecken in Südostasien.
Die aggressiv-gehemmte Disposition vieler Bewohner, die Angst vor dem Unbekannten, davor, etwas falsch zu machen, aufzufallen, sich Ärger einzuhandeln, ungewohnte Wege zu gehen – bei gleichzeitig zahllosen Regierungsappellen an die Bevölkerung, kreativ zu werden – schlägt sich exemplarisch auf diesem Blog lustvoll in Text und Bild nieder. Die genüsslich und öffentlich vorgetragene Beschwerde, die Befriedigung, sich „im Recht“ zu wissen, korrelieren mit den brav gescheitelten Gymnasiasten, die sehnsüchtig – und „ihre Neugier schlecht getarnt“ (Hannes Wader) – zu den rauchenden, die Haare wild gefärbten Rockern herüberschielen und sie dann doch dem Schulleiter melden, anstatt sich (was sie insgeheim ja viel lieber möchten) dazu zu gesellen.
In einem Land, dessen Rechtssystem nicht ausschließlich, aber ausreichend auf Abschreckung beruht, ducken sich die Bewohner lieber und lassen ihrer Aggressivität anonym und online freien Lauf.
Die Legehenne einer den Tag und die Nacht verleugnenden Hühnerfarm streitet bekanntlich auch eher mit der fliessbandproduktiven Kollegin, als sich zu überlegen, ob es außerhalb der Wellblechhütte nicht ebenso ein Leben geben könnte, in Freiheit, mit frischem Gras, saftigen Regenwürmern und ohne Neonröhren. Ein Leben, in dem ich meinen Frust beim ungestümen Flattern über Wiesenhaine vergessen könnte.
Zu meiner Freude ist zumindest der jährlich im Dezember stattfindende Singapur-Marathon bereits Monate im voraus ausgebucht (Ich sage: zu meiner Freude – weil ich die diesem Sport innewohnende Disziplinierung sehr schätze und das harte Training es mir erlaubt, dem Alltag wortwörtlich mit anderem Ruhepuls zu begegnen).

Gerne hätte ich dem Macher von irresponsiblemotorists.blogspot.com auch eine Startnummer geschenkt.

Graffiti Travel Guide Singapore

2007-08-19T00:40:00.001-07:00

Ein neuer Reiseführer zeigt die Löwenstadt aus ganz eigener Sicht

Die Party zur Buchveröffentlichung beginnt bereits ungewöhnlich. Alle Gäste sind eingeladen, mit einer Spraydose ihre Gedanken und Eindrücke zum Thema Singapur auf einer weiß getünchten Wand des neu eröffneten Designed in Singapore zu verewigen.

Eine sehr passende Art, den neuen Reiseführer „Graffiti Travel Guide Singapore“ vorzustellen. Der ist nämlich vor allem zweierlei: sehr bunt und sehr persönlich.

30 Autoren, Fotografen und Designer haben an dem 192 Seiten starken Werk mitgewirkt. Der eigentliche Kopf hinter dem kleinen knallgelben Büchlein ist jedoch Lim Sio Hui. Die 28jährige Reisejournalistin hatte nach ihren Studienaufenthalten in England und Italien genug von den Klischees über Singapur. „Als ich aus Europa zurückkam, wusste ich nicht nur unsere lokalen Eigenheiten viel mehr zu schätzen“, erzählt sie während der Party mit einer Farbdose in der Hand. „Vor allem wollte ich Touristen und Einheimischen zeigen, dass meine Heimatstadt so viel mehr zu bieten hat als Shopping und Essen.“

Beide Themen nehmen auch in ihrem Buch zu Recht eine Menge Platz ein, denn beides bietet die Metropole im Übermaß. Doch im Unterschied zu herkömmlichen Reiseführern empfiehlt der Graffiti Travel Guide – garniert mit persönlichen Kindheitserinnerungen – eher ein Restaurant im Rotlichtviertel Geylang (Geylang Famous Kuay Teow Beef 237 Geylang Road) oder einen Besuch des historischen Bahnhofs Tanjong Pagar, 30 Keppel Road, wo sich Mutige illegal in einem Straßencafé niederlassen können (es fehlt die offiziell vorgeschriebene Absperrung zwischen Tisch und Straße).

Ambitionierte Reisefotografen bekommen ebenso Tips (bester Blick auf Chinatown: Block 335B Smith Street) wie Musik- oder Vogelliebhaber (sonntägliches Vogelkonzert zwischen 9 und 10.30 Uhr in Block 159, Ang Mo Kio Avenue 4).

15 Monate saß Sio Hui mit ihrem Team an ihrem leicht schrägen, aber umso liebenswerteren Projekt. „Es war vor allem ein organischer Prozess“, sagt sie. „Wir wussten am Anfang gar nicht, was für ein Buch wir am Ende herausbekommen würden“, lacht sie. Doch der Mut zur Ziellosigkeit hat sich gelohnt. Das Büchlein ist vor allem für Reisende, die Singapur aus der Sicht Einheimischer entdecken wollen, die sich die Zeit nehmen können, auch die Seitenstraßen der Orchard Road zu erkunden.

Doch auch für einen kurzen Zwischenstopp in Singapur hat Sio Hui einen Tip parat: die Telok Ayer Street in Chinatown. „Da ist Singapur in seiner ganzen Vielfalt vertreten, alt und jung, modern und historisch“, sagt das kleine Energiebündel und widmet sich wieder ihrer Spraydose.

Info:
Website unter www.graffititravel.com, erhältlich in allen Filialen von Kinokuniya und Page One, Preis: 27$.

Kunst auf kleinstem Raum.

2007-08-12T06:04:00.000-07:00

Das Singapurer Philateliemuseum zeigt erstmals alle Sonderbriefmarken zum Nationalfeiertag

Wann haben Sie sich das letzte Mal eine Briefmarke genauer angesehen? Wann hatten Sie überhaupt das letzte Mal eine Briefmarke in der Hand?
Für die meisten Menschen ist das geriffelte Stück Papier heutzutage nicht mehr als ein leicht antiquiertes Produkt aus Zeiten als Briefe schreiben noch nicht Snail mail (Schneckenpost) hieß.

Dass Briefmarken auch kleine Kunstwerke und farbige Zeugnisse vergangener Tage sein können, stellt nun das Singapurer Philateliemuseum anschaulich unter Beweis. Die kleine, aber feine Institution an der Coleman Street zeigt bis zum 14. Oktober erstmalig alle zum Nationalfeiertag am 9. August erschienen Sonderbriefmarken.

Der in Anlehnung an die Landesfahne ganz in rot und weiß gehaltene Ausstellungsraum lädt den Besucher ein, in chronologischer Reihenfolge alle zwischen 1960 und 2007 erschienen Kunstwerke in Originalgröße zu betrachten. Die Motive zeigen die Herausforderungen der jeweiligen Epoche: die Erschaffung einer multikulturellen Gesellschaft, die Wohnungsfrage oder Singapurs Industrialisierung. Viele Motive machen eines erneut deutlich: ohne Singapurs Bevölkerung wäre der rasche Wandel des Stadtstaates so nicht möglich gewesen. Dementsprechend oft tauchen die vier Ethnien beziehungsweise die Familie als Thema auf den Zeichnungen auf. Die Hauptfiguren sind Arbeiter, Schüler, Soldaten und Kinder.
Dem aus einem um Gleichberechtigung bemühten Land stammenden Reporter fällt jedoch sofort ins Auge: Frauen tauchen als Grundpfeiler der Gesellschaft in den Kunstwerken nicht auf.

Auch sonst sind die Briefmarken künstlerisch Kinder ihrer Zeit: von der Ausgabe zum ersten Jahrestag am 9. August 1966, die in Komposition und Ausdruck stark an die Ästhetik des sozialistischen Realismus der Sowjetunion erinnert, über psychedelische Farbspielerein der 70er bis zur photorealistischen Ästhetik des 21. Jahrhunderts.
Die Ausstellung hält sich mit Erklärungen zurück und setzt ganz auf die Kraft der Bilder.

Besonders gelungen sind die Beispiele, anhand derer einzelne Produktionsschritte vom Entwurf des Künstlers mit Buntstift und Lineal bis zur fertigen Briefmarke ausgestellt sind.

So lässt sich nachvollziehen, wie viel Handarbeit es in Zeiten vor elektronischen Layout- und Grafikprogrammen bedeutete, aus einem Schwarzweißfoto von frühen Hochhäusern des Housing Development Boards im Stadtteil Queenstown schlussendlich die vielfarbigen 4 und 10 Cent-Briefmarken zum Nationalfeiertag 1963 zu basteln.
Die Ausstellung ist somit - ob gewollt oder nicht - ganz nebenbei auch eine über ausgestorbene Berufszweige.

Erfreulich ist der Entschluss der Regierung im Photoshop-Zeitalter nicht den neuesten Gigahertzrechner zu bemühen, sondern für die gestalterische Arbeit zum 42. Nationalfeiertag den Lokalkünstler Ong Kim Seng zu beauftragen, der Singapurs Sehenswürdigkeiten auf vier verschiedenen Briefmarken mit Wasserfarben festgehalten hat.

Weshalb jedoch in dem langen Zeitraum zwischen 1975 und 2003 keine Sonderausgaben zum Nationalfeiertag herausgegeben worden sind, kann auf Nachfrage selbst der Herausgeber, Singapore Post, nicht erklären.

Egal, was Sie von den Kunstwerken selbst halten mögen –wenn Sie das nächste Mal eine Briefmarke in die Hand nehmen, achten Sie vielleicht einmal darauf, wie viel Kreativität und Aussagekraft auf diesem geriffelten Stück Papier versammelt sein kann.

Info:
National Day Stamp
Dauer: bis 14. Oktober 2007
Ort: Singapore Philatelic Museum, 23-B Coleman Street, Singapore 179807
Öffnungszeiten: montags (13.00–19.00); dienstags – sonntags (9.00–19.00)
Eintrittspreise: $5 (Erwachsene); $4 (Kinder, 3–12 Jahre)
Telefon: 6337-3888
Webseite: www.spm.org.sg

Atemlose Stille.

2007-08-04T01:04:00.000-07:00

Es ist Mittag in Singapur. Die Sonne brennt. Ein Mann, ein Swimmingpool.

Mein Pass hat zu Beginn dieses Monats seinen Lebensabend der letzten 6 Monate begonnen und ich muss einen neuen beantragen. Das deutsche Konsulat befindet sich im Stadtzentrum, ich steige um halb acht Uhr morgens in ein Taxi um den Warteschlangen zuvorzukommen.

Die Geschäftigkeit der Menschen rund um den Raffles Place, die entschlossenen Gesichter der Männer und Frauen in Hell, Getönt oder Dunkelblau sind zum einen beneidenswert in ihrer Zielstrebigkeit, andererseits strahlen sie eine Fremdgesteuertheit aus, die mich als Beobachter der Szenerie wiederum erschreckt: ich sehe hier im Gegensatz zu anderen Orten der Welt, an denen sich ebenfalls eine große Zahl von Menschen zur täglichen Arbeit einfinden, kein fröhliches Gesicht. Nicht um 9 Uhr, wenn die meisten ihre Büroarbeit beginnen und noch ohne Erfolgserlebnis sind oder nervös wegen ihrer E-Mail-Anfrage von gestern Abend, von der sie sich einiges versprechen, nicht um 10 Uhr, wenn schon wieder einige Angestellte auf der Straße sind für den ersten Kaffee bei Starbucks um die Ecke und auch nicht um Elf auf ihrem ersten Kundengang.

Mein Konsulatsbesuch ist wie erwartet kurz und schmerzlos, ich freue mich auf den Swimmingpool meines Apartments, dessen Besuch ich mir für diesen freien Tag unter der Woche vorgenommen habe.

Das 25 Meter-Becken liegt hellblau vor meinen wieder ermüdenden Augen, als ich um kurz vor 12 Uhr meine Zehen ins Wasser tauche. Ich schwimme 10 Bahnen zum Warmwerden, eine Brise kräuselt das Wasser leicht, während ich entspannt vor mich her pruste.

Ob ich noch tauchen kann, frage ich mich selbst. Früher habe ich mich gerne selber im Luftanhalten herausgefordert, im öffentlichen Schwimmbad, im Freibad oder in der Badewanne, wenn solch ein Luxus zur Verfügung stand. Tauchen bedeutet für mich eine unmittelbar gefühlte Endlichkeit der eigenen Existenz und gleichzeitig eine besondere Art zu entspannen, die unter Wasser kaum je länger als eine Minute dauert und somit umso intensiver geschieht.

Ich will mit einer quergetauchten Bahn von 10 Metern Länge beginnen, pumpe dafür zunächst langsam Luft in die Lungen, atme vier Mal tief ein und gleite ohne Hast unter Wasser dem anderen Beckenrand entgegen. Ich merke wie der erste Versuch nicht so entspannt geschieht wie ich ihn mir vorgestellt habe, ich bin zu verkrampft, will zu schnell vorwärts und verbrauche dadurch zu viel Energie. Das Auftauchen auf der anderen Seite ist eine Erlösung für meine protestierenden Lungenflügel.

Ich bin nicht zufrieden.

Die zweite Beckenquerung bereite ich besser vor, ich atmer länger tief ein, die Nase kurz über der Wasseroberfläche, in meinem Inneren auf den richtigen Moment wartend, dann nämlich, wenn ich nicht mehr denke, nur noch warte und dann – loslasse. Entspannt rudere ich mit den Armen unter Wasser der anderen Seite entgegen und finde noch Zeit, die letzten beiden Stöße betont langsam zu vollenden, um dann ohne Hast an die Oberfläche zu treiben.
Der dritte Versuch überzeugt mich, jetzt auch die gesamte Länge des Beckens ins Auge zu fassen. Ich messe die Strecke ab, zwischen der vorderen Einsteigsleiter, bei einem Meter Wassertiefe, und der hinteren bei 2 Meter 40, suche im Becken nach Orientierungspunkten, die meinen Fortschritt, mein Fortschwimmen verdeutlichen und sinke unter Wasser. Beim Auftauchen an den in den Pool gekachelten Treppenstufen merke ich: da ist noch mehr drin.

Ich steige aus dem Wasser und gehe langsam drei Meter weiter an den Beckenrand auf der tiefen Seite des Pools. Wieder atme ich entspannt und tief ein, vier Mal ein, vier Mal aus, ich merke, dass ich schlucken muss und denke, zerstört mir der Schluckreflex den Rhythmus des Atemholens, vertreibt er mir wieder die Luft, die ich gerade in meinen Lungenflügeln speichere? Ich verscheuche den Geedanken wieder, ich will schließlich tauchen, außerdem, und ich muss beinahe lächeln, habe ich als Jugendlicher so nie gedacht. Einfach machen, ertönt es in meinem Kopf. Die Stimme könnte meine sein oder die meines Vaters, wahrscheinlich eine Mischung, wir sind uns ähnlich genug.

Mit zwei kurzen Schritten bin ich am Beckenrand, stoße mich ab und gleite schwungvoll durch die stumme Welt in Hellblau. Meine Tauchtiefe ist zufällig auf der Höhe des 1 Meter 40 flachen Bodens, der sich langsam aus der Tiefe erhebt, er streichelt meinen Bauch, während ich ganz flach über ihm hinwegzuschweben beginne. So macht Tauchen Spaß, ich merke wie meine Lungen wieder zu protestieren beginnen, doch die Entspannung, die ich in mir fühle, gewinnt, ich gleite energisch, aber leicht dem anderen Ende entgegen. Glücklich tauche ich auf.

Und bin doch noch nicht zufrieden, ich merke, wie sehr es mich freut, mir das Becken Schritt für Schritt zu erarbeiten, seine scheinbar große Länge auf kleine Stücke unterteilt zu haben. Tauchen, wie Beppo der Straßenfeger aus Michael Endes „Momo“ seiner Arbeit nachgeht, Besenstrich für Besenstrich, Zug um Zug – so ist das Schwimmbecken, das mir zunächst als eine einzige Masse an Wasser erschien, zu einer Serie von greifbaren und bezwingbaren Einheiten geworden.

Doch eine Herausforderung fehlt noch. Das Längstauchen ohne Kopfsprung.

Ich möchte das Becken ohne das Geschenk zweier gesprungener Meter und anschließender Gleitphase durchqueren können. Mein Ehrgeiz lässt mich nicht den Pool verlassen ohne diesen Versuch wenigstens unternommen zu haben.

Ich stehe mit gebeugten Knien im Wasser, die Arme auf der Oberfläche und blicke konzentriert atmend auf die andere Seite. Beim Eintauchen merke ich, dass ich mir mehr Schwung vom Beckenrand hätte genehmigen können und bereue den Gedanken sofort: nicht analysieren, tauchen, denke ich mir und stelle fest, wie ich nach den ersten drei Zügen zu entspannen beginne. Nur einen Blick gönne ich mir nach vorn, wo ich unscharf dunkelblaue Farbe erkenne und richte meinen Blick wieder auf die hellblauen Kacheln, die unter mir vorbeiziehen. Ich betrachte meine Hände, wie sie von der hinter einer langen Wolkenbank überraschend hervorgesprungen Sonne beschienen werden, so als ob sie nun auch neugierig geworden ist, ob das Menschlein an seinem selbst gesteckten Ziel ankommen wird. Der Boden unter mir gibt Raum für den tiefen Teil des Beckens, ich tauche nun in der Mitte des Wassers und entdecke erfreut meinen Schatten wie er unter mir über den tiefen Boden hinwegzieht. Für lange vier Züge genieße ich so, durch das Wasser voranzuschweben, ich weiß, dass ich es schaffen werde, am anderen Ende anzukommen und fühle mich gut auf dieser kurzen Reise in Begleitung meines vorauseilenden Schattes. Mit einem auch für die Sonne deutlich wahrnehmbaren Lächeln tauche ich auf der anderen Beckenseite auf und balle die Faust.

Der Arbeitstag kann bringen was er will. Meinen Erfolg für heute habe ich bereits. Das Tauchen hat mich wieder.

WM-Autokorso in Singapore? Unmöglich!

2007-07-30T03:24:00.001-07:00

Fundstück auf der Homepage des National Heritage Board:
Umgang mit der Singapurer Staatsflagge

Ich zitiere:

How it cannot be used or treated

1. The flag cannot be used:
(a) in any trademark or for any commercial purpose;
(b) as a means, or for the purposes, of advertisement;
(c) as, or as part of, any furnishings, decoration, covering or receptacle;
(d) at any private funeral activity;
(e) incorporated or worn as part of any costume or attire; or
(f) on any private vehicle.

2. No person shall produce or display any flag which bears any graphics or word superimposed on the design of the flag.

3. The flag should be cleaned when dirty, and replaced if it has faded. After any washing, it should not be hung out to dry outdoors together with other laundry. Any worn out or damaged flag should be disposed properly, not left visible in dustbins. Torn or worn-out flags should be packed into a sealed black trash bag before being disposed.

Quelle: National Heritage Board

„Nicht mehr Chinesen anschießen“

2007-06-27T02:56:00.001-07:00

Das Singapurer Philateliemuseum zeigt erstmals eine Sammlung historischer Postkarten

Das Synonym für Singapur heißt Fortschritt. Vom ersten besitzergreifenden Schritt des Stamford Raffles im Januar 1819 bis zum Aufstieg der Stadt in die Liga der kleinen Tigerstaaten – die Insel wandelt sich unaufhörlich. Doch Fortschritt bedeutet auch – nicht nur, aber besonders im Singapurer Kontext – den Verlust von Originalität, einen fortschreitenden Mangel an historischen Rückbezügen.
Das hiesige Philateliemuseum hält dem seit Jahresanfang mit einer besonderen Ausstellung entgegen: historische Postkarten erinnern unterhaltsam und informativ an die Kultur-, Bau- und Alltagsgeschichte Singapurs. Besonders für deutsche Besucher ist diese Ausstellung ein optischer und inhaltlicher Leckerbissen.

Die zwischen 1897 und 1941 verschickten 550 Grußbotschaften stammen gänzlich aus der Privatsammlung von Professor Cheah Jin Seng, einem Singapurer Arzt und Philatelisten. In 30jähriger Leidenschaft zusammengetragen, hat Cheah seinen Schatz schließlich letztes Jahr dem kleinen, aber feinen Museum an der Coleman Street gespendet.

Die Ausstellung ist leicht verständlich konzipiert. Ein Großteil der Exponate ist in drehbaren Schaukästen ausgestellt, so dass sich Vorder- und Rückseite der Postkarten betrachten lassen. Dadurch fällt dem Besucher nicht nur auf, dass die ersten Postkarten Singapurs aus den 1880er Jahren – wie die ersten Postkarten überhaupt – auf der Vorderseite keinerlei Motiv, sondern lediglich die Anschrift des Empfängers trugen. Auch erstaunt die Menge an auf deutsch geschriebenen Postkarten, die ihren Weg in die Sammlung gefunden haben. „Die Kosten hier, eine große Ananas 2 Pf, Orangen 50 Stk. für einen Groschen, das Bier hingegen 1 Flasche ca. 1 Mark, Wein ca. 4–10 Mark“ ist auf einer Karte von 1890 zu lesen – eine frappierende Ähnlichkeit zu heutigen Alkoholpreisen.

Aus dem selben Jahr, eine Dekade vor dem chinesischen Boxeraufstand, stammt auch die folgende Erkenntnis: „Nicht mehr Chinesen anschießen. Letzteres ist neben den Kosten auch sonst wenig vorteilhaft“.

Ein Teil der ausgestellten „SMS des 19. Jahrhunderts“, wie das Museum seine Exponate flott beschreibt, ist der fleißigen Arbeit des Dresdner Fotografen G. R. Lambert zu verdanken, der im ausgehenden 19. Jahrhundert ein Fotostudio in Singapur betrieb und vor allem dessen Bewohner – vom Kolonialherrn bis zum Kuli – porträtierte.

Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählt eine auf Wandbreite vergrößerte dreiteilige Panoramapostkarte von 1902, die vom Fort Canning Hill aus einen Blick auf den noch kaum bebauten Südwesten der Insel zeigt.

Spannend ist auch der Vergleich alter und neuer Aufnahmen der Stadt, die das Museum zum besseren Verständnis nebeneinander gestellt hat.

Die Orchard Road der Jahrhundertwende mit ihren Obstgärten und Muskatnußbäumen ist heute nicht mehr wiederzuerkennen. Selbst auf Fotos aus den 1930er Jahren muss der Museumsbesucher ein wenig länger verweilen, um bekannte Gebäude zu entdecken.

Und der heute mit Grünflächen bedeckte und von Wolkenkratzern belagerte Raffles Square ist 1926 noch fest in der Hand von Rikscha- und Austinfahrern.

Das Museum hat aus einer ursprünglich rein philatelistischen Sammlung eine gelungene Postkartenausstellung produziert, die historische Rückbezüge ermöglicht und die kulturelle Vielfalt der kleinen Insel und ihrer Bewohner unterhaltsam zu präsentieren vermag. Besucher haben noch bis zum 1. Juli Gelegenheit, sich vom großen Wandel Singapurs ein Bild zu machen.

Info:
Yesterday Once More: A Postcard Exhibition
Dauer: 31. Januar - 1. Juli 2007
Ort: Singapore Philatelic Museum, 23-B Coleman Street, Singapore 179807
Öffnungszeiten: montags (13.00–19.00); dienstags – sonntags (9.00–19.00)
Eintrittspreise: $5 (Erwachsene); $4 (Kinder, 3–12 Jahre)
Telefon: 6337-3888
Webseite: www.spm.org.sg

(Alle Photographien mit freundlicher Genehmigung des SPM)

Tanze mit mir in den Morgen ...

2007-06-18T02:01:00.000-07:00

Der Reporter bei einem ungewöhnlichen Rekordversuch

Ronnie Soo ist hochkonzentriert. Leicht nach vorne gebeugt tänzelt der 66-jährige alleine über die asymmetrischen Kacheln des Far East Square. Es ist 9 Uhr abends und Ronnie, nach einer langen Nacht, nur noch wenige Minuten von seinem neuen Line Dance-Rekord entfernt.

Vierundzwanzig Stunden zuvor stehen noch eine Menge Tanzgefährten um ihn herum. 100 Hobbytänzerinnen und –tänzer nehmen am zweiten Marathon-Wettbewerb des Singapore Book of Records teil. Line Dance stammt aus den USA, ist dort besonders im Mittleren Westen populär. Tänzerinnen und Tänzer stehen in mehreren Reihen und müssen zu vorzugsweise Country-Klängen vorgeschriebene Schrittfolgen ausführen. Die Tänze lassen sich schnell lernen. Doch die Regeln des heutigen Wettbewerbs sind hart: pro Stunde dürfen sich die Teilnehmer lediglich 5 Minuten ausruhen. Disqualifiziert wird jeder, der die vorgeschriebenen Schrittfolgen der rund 100 verschiedenen Tänze nicht beherrscht oder unsauber ausführt.

Sechs Stunden in den Wettbewerb haben die meisten Teilnehmer aufgegeben. Es wird eine lange Nacht für Ronnie und seine härteste Konkurrentin Rita, auch 66 Jahre alt, die entspannt, aber konzentriert gemeinsam ihre Kreise drehen, angefeuert vom harten Kern ihrer Anhänger.

Rita gibt nach exakt 24 Stunden auf. Ihre geschwollen Füße plagen sie heftig. „Ich wollte diese Marke knacken und dann aufhören“, sagt die Rentnerin sichtlich erschöpft, aber glücklich, umringt von ihren Familieangehörigen und Freunden, die unaufhörlich Ritas Arme und Beine kneten.

Ronnie hat noch nicht genug. Der Rekord ist noch nicht geknackt.

Unter dem anfeuernden Applaus der Zuschauer und mit der Unterstützung seiner Freunde, die – ihre Wettbewerbskleidung längst abgelegt – in Zivil solidarisch mittanzen, macht Ronnie weiter.

Nach 25 Stunden und genau zwei Minuten ist es geschafft. Ronnie Soo ist neuer Rekordhalter, er hebt lässig die Hand und verkündet „Nun ist’s genug.“

Im Interview gibt sich Ronnie sehr bescheiden: „Ich habe noch Luft, hätte auch noch weitertanzen können, aber ich will die anderen nicht zu lange warten lassen“, sagt er und grinst. Das Geheimnis seines Erfolgs? „Ich schwimme jeden Tag 50 Bahnen im Condo-Pool.“

Die nächste Meisterschaft wird, laut Veranstalter, in zwei Jahren stattfinden. Ronnie will wieder antreten. Er trainiert ja schließlich täglich.

Top Ten - Öffentliche Schilder.

2007-05-05T09:56:00.000-07:00

Singapur ist eine Weltstadt, sicherlich. Aber gesetzt den Fall, Beamen wäre physikalisch doch ein Ding der Möglichkeit oder sagen wir Abiturienten in Feierlaune hätten sich spontan in einen Flieger nach Südostasien gesetzt ohne auf das Ticket zu sehen - an welchen Schildern würden sie den Inselstaat erkennen?

Meine Top Ten einzigartiger Schilder aus der Löwenstadt.

Platz 10 - das viersprachige Baustellenschild
ein Klassiker und bei der nimmermüden Bauwut der Stadt überall zu finden

Platz 9 - Jaywalking, unachtsames Überqueren einer Straße, in Singapore strafbar, Bußgeld S$50, wenn sich im Umkreis von 50 Metern ein Zebrastreifen, eine Fußgängerüberquerung oder ein Fußgängertunnel befinden.

Platz 8 - gemütliches Niederlassen auf Treppenstufen verboten.

Platz 7 - Bitte ordentlich anstellen!

Platz 6 - Volkserziehung auf Singapurer Art

Platz 5 - ERP (Electronic Road Pricing System), Straßenmautsystem seit 1998, jedes Fahrzeug hat ein Kartenlesegerät, das funkelektronisch Gebühren von einer der acht Signalbrücken abbucht.

Platz 4 - Taxametersystem
So komplex, dass es sicher nur seine Erfinder vollständig verstehen.

Platz 3 - Erziehung mit dem Dampfhammer, Teil II
Blut statt blumiger Worte

Platz 2 - Kultur-Mix
Englische Wortwahl trifft auf chinesische Mentalität. Unpersönlicher Stil hilft, das Gesicht zu wahren. Niemand ist schuld. Sicher ist sicher.

Platz 1 - Wo sonst wird derart omnipräsent vor der übel riechenden Stachelfrucht gewarnt?

Der Schöne und das Biest.

2007-04-21T08:21:00.000-07:00

Am Äquator lebt's sich selten allein

Ich hatte einen angenehmen Tag. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir vor der Wohnungstür die Schuhe auszog und feststellen musste, dass sich gestern Nacht eine Kakerlake im rechten Schuh das spanische Fußleder als letzte Ruhestätte ausgesucht hatte. Uärx. Die Vorstellung, den ganzen Tag mit einer weichgetreten Schabenleiche durch den Sender gelaufen zu sein, lässt mich nur ganz kurz verstimmt innehalten, dann schabe ich, beinahe routiniert, Chitinbeinchen und unkenntlich zergangene Innereien von meinen ehemals schönen weißen Füßlingen.

(Ich nehme mir vor am Grad der morgendlichen Ausgeschlafenheit zu arbeiten.)

Da passt es, dass ich an der Tankstelle vor meinem Apartment soeben eine „Lizard Box“ erstanden habe - jedoch ursprünglich eher ein Spaßkauf, da ich gegen Salamander grundsätzlich nichts habe. Als abendliche Zimmergenossen kann ich sie mir zumindest um Längen besser vorstellen als eine Kakerlake, tot oder lebendig.

Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Singapurer Kakerlaken – oh, es beginnt ein Singapurer Regensturm! – immer auf mich zulaufen, wenn sie die Erschütterung meines Schrittes spüren. Warum rennt das Vieh – oh, er hört schon wieder auf – auf die Gefahrenquelle zu? Wie sollen die auf diese Weise eines Tages den Planeten übernehmen, wie immer wieder aus klugen Kreisen behauptet wird?

Zwischen Schuhen, Slippern, Sandalen und High Heels, die sich morgens und abends vor der Wohnungstür türmen und alles andere als einen einladenden Eindruck vermitteln, lässt es sich - ich gestehe es ein - als Schabe in der Tat gut leben. Fußschweißdüfte in der Luft, abgestorbene, zerriebene Hautzellen auf der Einlage, ein wenig Nagelpilz oder biologisch abbaubarer Lack als Nachtisch, ich kann verstehen, warum bei meiner abendlichen Heimkehr um Mitternacht kleine vielbeinige Betriebsausflüge rund um die Eingangstür stattfinden. Und als warteten sie ungeduldig auf den Nikolaus, stürmt die hungrige Meute dann gerne auf mich zu - wie vorsichtig ich auch immer meine Schritte setze. Lecker. Sie können ja wirklich nichts dafür, aber Kakerlaken sind tatsächlich richtig ekelhafte Tiere.
Für mich besonders, seitdem ich einmal in Südamerika, genauer im ecuadorianischen Amazonasdschungel, einen Koch eine Kakerlake habe totschlagen sehen, aus der sich noch im Todeskampf ein wurmartiger Parasit langsam Richtung Kantinenausgang schlängen wollte. Klatsch. Der mächtige Stiefel des Koches machte zwar auch dem Mitbewohner den Garaus, doch dieses Bild prägt sich ein. Der Superlativ des Widerlichen, ein Kakerlakenparasit. So gar keinen Respekt mehr vor sich selbst?
Angenommen, ich bin ein Parasit, nur mal so theoretisch und ich stehe vor der Wahl, wo ich mich ... nein, ich schweife ab ... was hier offiziell festgehalten werden soll, ist das allabendliche Dilemma vor der eigenen Haustür von heranstürmenden Kakerlaken – freudigen Haustieren ähnlich – begrüßt zu werden. Ein Gesichtsausdruck ist bei Insekten schwer auszumachen, aber mir ist als hörte ich winzig kleine Mägen knurren, ein hungriger Haufen in stummer Schwärmerei über die Produktpalette meiner Zehzwischenräume.

Aber ganz eigentlich wollte ich nur Socken ausziehen und ankommen. Trippelt da was?

Staatsdienlicher Gottesdienst.

2007-03-12T10:05:00.000-07:00

Als ausländischer Gasthörer in Suntec City

Prince ist in Singapore. Er schreit, kreischt, knurrt, grummelt und stöhnt wie es seine Zuhörer mögen und nicht anders von ihm kennen. Immer wieder ertönt Szenenapplaus für ihn und die Band. „Amen“ und „Hallelujah“ tönen durch den weitläufigen Saal.

Doch Prince hat keine Gitarre umgeschnallt, sondern ein Mikrofon, und heißt mit Vornamen Joseph. Pastor Joseph. Herzlich willkommen zunm Gottesdienst in der New Creation Church in Singapore.

Ich bin mit meinem Freund M., einem Singapurer, verabredet, der mir versprochen hat, mich in einen Gottesdienst in einer der drei großen Kirchen Singapurs mitzunehmen. „Groß“ heißt im Singapurer Kontext rund 10.000 Gemeindemitglieder, so viel zumindest hat die Faith Community Baptist Church oder kurz FCBC, wie in Singapur überhaupt gerne Abkürzungen benutzt werden. Mehr zu bieten haben noch die City Harvest Church mit 16.000 und die New Creation Church mit rund 15.000 Mitgliedern. In letzterer sind wir am heutigen Sonntag zu Gast. Dazu fahre ich in das Großkaufhaus „Suntec City“, in dessen benachbarten Messehallen auch schon mal der Internationale Währungsfond tagt.

Der dritte Stock des Einkaufszentrums, auf den ich über eine für deutsche Verhältnisse unüblich schnelle Rolltreppe gelange, ist proppenvoll. Warteschlangen für alle Arten von Gläubigen, Warteschlangen für alteingesessene Mitglieder, für Neuankömmlinge oder Schwangere. Ich stelle mich mit M. an der Gästeschlange an und warte auf den Einlass.

Das Ambiente ist bizarr. Der Eingang zur Kirche sieht aus wie der Einlass zu einem Erlebnispark, „Rock“ steht in zackiger Schrift über einem Torbogen aus gefälschten Granitblöcken geschrieben. Ich erwarte hier Free-Climbing, neueste Kino-Action oder eine Spielhölle, für die Gemeinde ist das der Eingang zum Himmel auf Erden.
Wir nehmen schließlich Platz in einem der vielen hundert, weichen Kinosessel des Saales, während sich die Gemeindeband auf der in weiche Lilatöne gehüllten Bühne warmsingt.

Beziehungsweise sich in Stimmung hält, ist das doch schon der zweite Gottesdienst an diesem Sonntag, den sie nach dem Frühgebet um 9.30 nun um halb zwölf mit rund 1000 Gläubigen abhalten wollen.
Der Saal füllt sich rasch, die Show beginnt mit drei perfekt inszenierten und choreographierten Songs. Die beiden überlebensgroßen LCD-Bildschirme über der Bühne setzen die Sängerinnen professionell ausgeleuchtet ins rechte Licht.

Pastor Darren spricht – quasi als Vorgruppe – das erste Gebet und stimmt die Gemeinde auf den Hauptakt beziehungsweise die Predigt ein. Die eigentliche Show beginnt, als Prince mit dem Schlusstakt des letzten Liedes langsam aus dem Backstagebereich nach vorne schreitet.
Der Enddreißiger indisch-chinesischer Abstammung sieht nicht wie ein Pastor aus. Joseph Prince könnte die Finalrunde von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen haben, Typ: Schmusesong, Schwiegermutters Darling. Gegelte Haare, braunes Jackett, Jeans, blaues Hemd, weiße Turnschuhe.
Seine Assistentin Phyllis verliest eine anonym per E-Mail gesendete Familiengeschichte, in der Jesus nicht nur alle Bankschulden getilgt, sondern auch der Tochter zu besseren Noten und der Ehefrau zum Nichtraucherdasein verholfen hat, eine eineinhalbseitige Geschichte, die beinahe zu perfekt komponiert ist, um wahr zu sein.

Prince, das Ebenbild eines „American Idol“-Gewinners, hat seine Stimme vergleichbar gut im Griff. Er flüstert und schreit, treibt seine Gemeinde an, fordert sie auf, ihm ein fröhliches „Amen“ entgegenzuschleudern. Viele Mitglieder kichern, wenn Prince auf der Bühne mit verstellter Stimme eine Amerikanerin imitiert oder einen britischen Snob. Er ist ein guter Entertainer, theatralisch, ohne dabei den Kontakt zu seiner Gemeinde zu verlieren, er erzählt Familiengeschichten und persönliche Erlebnisse. „Egal wie sehr ich meine Tochter lieben werde, Gottes Liebe wird immer größer sein“, schreit er in die Menge, die ihm begeistert ein Amen entgegenwirft.

Die Bibelstelle seiner heutigen Predigt lautet Johannes Kapitel 10, Vers 1-14, „Life and life more abundantly“. „Vertraue Dich dem Herrn an, sei ein Schaf, folge dem Herrn und Dein Schmerz, Deine Sorgen werden vergehen.“ Prince zieht alle Register seines Könnens, er imitiert einen Atheisten genauso wie Einstein als vermeintlich besten Wissenschaftsrepräsentanten. Er imitiert sogar Jesus, die Staubwolke, die die Ägypter daran hinderte, die Israeliten vor dem Roten Meer doch noch abfangen zu können.
Er dreht sich spielerisch mit dem Rücken zum Publikum um und grinst „I feel like a superhero“, das Publikum lacht, ohne ihm diesen – in meinen Augen beinahe blasphemischen – Akt übel zu nehmen. Überhaupt fehlt in diesen zweieinhalb Stunden jegliche Spur einer in sich gekehrten Gottesfürchtigkeit katholischer Kirchen in Deutschland. Die Band rockt, in Maßen, fast ausschließlich Dur-Akkorde, süßlich verpackt in leicht verdauliche und rührend inbrünstig vorgetragene und mitgesungene Arrangements.

Was mich bewegt, ist die Hingabe vieler junger Singapurer, die auf Zuruf von Pastor Prince die Arme in die Höhe strecken und „Hallelujah“ rufen, keine Hysterie, keine Ekstase, aber aufrichtiges, lautes Anbeten Gottes.
Joseph Prince betont in seiner Predigt immer wieder „I am not a religious leader, I am a spirtiual leader. Do I look like a religious leader?“, fragt er neckisch und macht sich über fanatische Glaubensbrüder lustig. Das Publikum lacht zur Antwort.
„Live your life as a sheep“ ist seine Botschaft und er meint das ernst. In Singapur muss er das nicht zwei Mal sagen. Fünf neue Schafe hat er an diesem Sonntag um kurz vor Zwei hinzugewonnen, die er am Ende des Gottesdienstes persönlich und werbewirksam mit Handschlag von der Bühne herab begrüsst.

Ich verlasse mit M. den Saal und finde mich draußen wieder wie nach einem langen Kinobesuch. Die Realität Singapurs hat mich schnell eingeholt - der Wachdienst des Kaufhauses hindert mich daran, das Eingangsschild der Kirche zu fotografieren ...

Singapurer Taximonolog.

2007-02-08T09:49:00.000-08:00

„Where you go? Ah... Upper Thomson Rd. Upper Thomson, yes? Why you go? You here for work? I see, I see, yes, good, quite ok lah, the place. Good food there lah, I show you some shops, Roti Prata you like? Yes? Very good there, I show you. Upper Thomson yes, ok , never mind. How old you are? 29? I'm 51. 29, 51, never mind, ok, lah. No family? Parents, yes, fadr, madr, yes, important, you still have? Good good, nevermind, ok, here see, Roti Prata, veeeery good, food, see, try, come and try, very good lah. Ok. Bye bye.“